Кинту Наполеш (ударение на первый слог), принадлежащую Дому Niepoort, издалека не сразу и разглядишь, так она вписывается в пейзаж. Сделанное из сланца, новое здание напоминает террасы, столь характерные для Долины Дору. Оно было построено в период с 2000 по 2008 год и расположено на левом берегу реки Теду (Tedo).
Quinta de Nápoles была приобретена Домом Niepoort в 1987 году. Почти 30 га виноградников возрастом от 26 до восьмидесяти с лишним лет, расположены на различной высоте от 80 до 250 метров. Здесь делают белые, красные и розовые вина, а также вино для портвейнов, которые затем выдерживаются уже в погребах в Вила Нова де Гайя.
А вот по такой красоте мы подъезжали к кинте. Река Теду петляет, образуя живописные “полуостровки” с виноградниками.
Мы приехали незадолго до обеда и первым делом пошли смотреть винодельню. Сбор урожая здесь уже начался и работа в адеге шла полным ходом. По словам Луиша Сеабры, они обычно начинают сбор урожая чуть ли не самыми первыми в Дору, ведь так важно не дать винограду перезреть.
Обычно красные сорта винограда со старых виноградников ферментируются все вместе, без разделения по сортам, а белые сорта с разных участков ферментируются по отдельности.
Причем, на других винодельнях я не видела, чтобы мацерация проходила вместе с гребнями (веточками, составляющими “скелет” виноградной грозди). В данном случае, гребни частично оставлены для придания вину свежести.
Вот народ ремонтажем занимается – перекачивает бродящее сусло из нижней части чана и выливает сверху на “шапку”, ломая ее и перемешивая с жидкой частью сусла, для более эффективного брожения, лучшего извлечения танинов и антоцианов (компонентов, придающих вину цвет).
Потом пошли в большой зал, заполненный бочками.
Кстати, увидела перевернутую пробку на бочке и вспомнила, как популярно рассказывал Биссо Атанасов в одном из своих квизов о том, почему эти пробки в таком положении находятся. Открытой бочку не оставляют, а то туда сразу же слетаются местные дрозофилы и «начинают массово топиться в вине». Заткнуть же ее нельзя, поскольку при ферментации образуется углекислый газ и пробка просто выстрелит как из бутылки шампанского, а один мой знакомый энолог говорил, что может и бочка треснуть, если будет очень сильное давление. А так и в бочку ничего лишнего не попадет, и газ знай себе выходит потихонечку.
А вот вид этих бочек, по всей видимости, с ферментирующимся вином внутри, меня поначалу смутил. По бордовым следам можно заключить, что вино там бродит красное, но красное вино, как правило, не ферментируется в бочках. Малолактика? Вроде, рано еще. Тогда что же?
А ларчик просто открывался: в этих бочках ферментируется сусло из красного винограда для розового вина. В данном случае, преследуются сразу две цели. С одной стороны, ферментация в бочках придает розовому вину бóльшую комплексность, а с другой стороны, таким образом смягчается первое воздействие нового дуба для последующей выдержки красных вин того же урожая.
Затем мы обедали с Луишем Сеаброй (в ту пору он еще был энологом в Niepoort, а в настоящее время занимается собственным винным проектом) и его командой. Обед был вкусным и веселым в сопровождении, разумеется, нипортовских вин и портвейнов. В том числе было и вино Ladredo из Испанского региона Рибейра Сакра (Д.О.). Оно относится к так называемым Проектам Niepoort, которые заключаются в производстве разных вин в различных регионах, как Португалии, так и в мире, и с различными партнерами.
Разговор шел об урожаях и виноградниках, об удачных и неудачных годах и о том, что делать, когда год неудачный. По мнению Луиша «интересно пробовать лучших производителей в худшие годы». Говорили также о рейтингах и сословии винных снобов, не способных просто наслаждаться вином, не давая ему оценки или не ища тут же в интернете, какой балл этому вину присудил великий Паркер или Wine Spectator. Всегда ироничный, Луиш очень забавно изображал мастеров вина и иже с ними, которые даже на обеде или ужине в непринужденной дружественной обстановке не могут сделать ни глотка, пока не рассмотрят вино со всех сторон и не разнюхают все его ароматы, словно они возглавляют дегустационную комиссию международного конкурса. А еще он полушутя-полусерьезно и, возможно немного лукавя, сказал, что если бы увидел свои вина в Топ 10 Wine Spectator, он бы убился, как бы подчеркивая независимость качества своих вин от рейтингов, медалей и прочих атрибутов общественного признания.
В общем, мы здорово провели время. Обед был простым, без изысков, но необыкновенно вкусным, а уж сдобренный изрядным количеством отличных вин и существенной дозой юмора, просто прошел на ура.
Немного о самом Доме Нипорт. Он берет свое начало в далеком 1842 году, когда Францискус Мариус ван дер Нипорт, голландец по происхождению, учредил в Португалии свою фирму по производству портвейна. Впрочем, по сути, он был всего лишь торговцем, как многие в ту пору, поскольку ни собственных виноградников, ни винодельни у него не было. Сейчас во главе Дома стоит пятое поколение Нипортов в лице Дирка. Влюбленный в Дору и хорошо говорящий по-португальски, он первым делом настоял на покупке виноградников. Так, в конце восьмедисятых годов прошлого века Niepoort приобрел две кинты: Наполеш и Каррил в субрегионе Сима Коргу. Это было важным шагом не только для производства портвейнов, но и обусловило начало производства вин Douro DOC.
Сейчас Дом Нипорт является, пожалуй, самым ирреверентным производителем в Дору. Большое разнообразие марок, как портвейнов, так и сухих вин, могли бы сбить с толку портребителя, кабы не отличались неизменным качеством во всех своих проявлениях.
Сайт: www.niepoort-vinhos.com
