Это вино может послужить отличным дидактическим материалом для объяснения что же такое минеральность в вине и как она ощущается. Рожденное в Бейра Интериор, на виноградниках, расположенных на высоте 725 метров, произрастающих на гранитных почвах с залежами кварца. Отсюда кстати и название: Beyra производное от Бейра, Quartz – от кварца. Терруарность как никак.
Еще в октябре прошлого года ходила я на дегустацию вин из региона Бейра Интериор (Beira Interior). Это новый проект энолога Руи Мадейра, работу которого я знала по другим винам, в числе которых есть и мои любимые, например CARM, производимые в Дору.
Сам Руи Мадейра выходец из Бейра Интериор, поэтому неудивительно, что именно здесь возник его новый винодельческий проект. Хотя, с другой стороны, не любой отважится делать ставку на производство вина в этом регионе.
Поставить все на карту
Если уж до некоторых уголков Дору, особенно Дору Супериор, добраться достаточно трудно, то до Бейра Интериор и подавно. “Бейра” по-португальски означает край чего-либо, “интериор” – значит внутренний, получаем “внутранний край” страны, который действительно находится внутри континента, практически у самой границы с Испанией, где практически не поддается влиянию Атлантики. Достаточно взглянуть на карту винодельческих регионов Португалии. Хоть Бейра Интериор и примыкает к Дору, но знаменитостью своего соседа отнюдь не пользуется. Вино здесь производилось издавна, но за серьезный винный регион Бейра Интериор никогда не считался даже внутри страны, и уж подавно не имеет мировой известности.
И вот Руи Мадейра решил изменить эту парадигму, начав свой новый проект именно в Бейра Интериор. Климат здесь сухой и жаркий летом и холодный зимой. Для своего проекта Руи выбрал виноградники вокруг небольшой деревни Вермиоза, которые находятся на высоте более 700 метров, чтобы обеспечить свежесть будущему вину. Почвы гранитные и сланцевые с вкраплениями кварца и типичные для региона сорта винограда, такие как Сирия – Síria (называемый Роупейру в других регионах Португалии), Фонте Кал – Fonte Cal и Рабу де Овелья – Rabo de Ovelha (что в переводе означает “овечий хвост”) внесли свою лепту во вкусовые характеристики вин, определив их терруарность.
Происхождение вин также нашло отражение на этикетке в виде карты региона. Синим отмечена река Дору, а красным подписано название деревни, где находится винодельня – Vermiosa почти у самой границы с Испанией (серая линия справа).
Терруар на 100% – внутри и снаружи бутылки.
Особенно это касаетсся Beyra Quartz. По рассказу энолога, когда он ходил по виноградникам, собирая виноград для контроля созревания, он обнаружил участок со старыми лозами, произрастающими на гранитных почвах с большим количеством кварца. Тогда он решил винифицировать этот лот отдельно в качестве эксперимента. Интересно, что Beyra и Beyra Quartz винифицировались совершенно одинаково, а вина получились разными, Beyra Quartz отличаетя необыкновенной минеральностью.
Дегустация, октябрь 2012
Первое белое вино – Beyra 2011 – из сортов Сирия и Монте Кал отличалось откровенной кислотностью и выраженной минеральностью. К моему удивлению, в нем присутствовали какие-то дымные нотки, хотя, по моим понятиям, оно не должно было выдерживаться в бочках. Уточнила у производителя, оказалось правда, в бочках оно не выдерживалась, а дымные нотки в вине присутствуют по причине почв и сорта Фонте Кал. Этот сорт, помимо того, что он является автохтонным для Бейра Интериор, в настоящее время его можно найти практически только на старых виноградниках между Пинел и Фигейра ду Каштелу Родригу (смотрите вышеприведенную карту почв), то есть как раз в тех местах, где и производятся вина Beyra.
Второе вино – Beyra Quartz 2011 – мне очень понравилось. Свежее, опять-таки с заметной кислотностью. Никаких тутти-фрутти, ну разве что немного крыжовника и что-то цитрусовое, и совершенная, бесконечная, живая минеральность. Это вино, фактически, могло бы стать дидактическим материалом, так хорошо оно демонстрирует минеральность. Стоит вино 5-6 евро, в зависимости от места покупки. Недорого. Невольно начинаешь задумываться, о том, что если бы это вино было произведено в более раскрученном регионе, например, в Дору, да еще, под известной маркой, например, Niepoort, то такую цену можно было бы считать просто оскорбительной. Но все устроено, как устроено. Собственно, потребителям жаловаться не на что: чем больше хороших вин по доступным ценам – тем лучше.
Третье белое вино – Beyra Superior – было в стиле двух предыдущих, только уже с деревом, причем пока, не сильно подружившимся с вином. Интересно было бы посмотреть его развитие через несколько месяцев, или через год, например.
Два красных вина – Beyra и Beyra Quartz – показались мне еще слишком новыми и не произвели такого впечатления, как белые.
И в заключении
Насколько бы субъективными ни были результаты конкурсов, медали и рейтинги, все же приятно, когда вина, которые тебе лично нравятся, признаются кем-то еще, особенно на международном уровне. Именно так и случилось с полюбившимися мне Beyra и Beyra Quartz.
Британский телеведущий и винный эксперт Олли Смит включил Beyra Quartz 2011 в свой список 50 лучших вин Португалии, а Beyra 2011 получило серебряную медаль на Брюссельском Международном винном конкурсе в этом году.
Beyra Quartz я покупала уже не раз. И вот совсем недавно захотелось чего-то очень свежего. Кстати, оно неплохо поладило с красной икрой, а вот с фуа-гра как-то не очень пошло.
И еще одно наблюдение. Разлив его, я уже в который раз заметила (причем, не у меня одной возникло такое ощущение), что поначалу вино кажется легковесным, а через некоторое время оно начинает раскрываться. В следующий раз я его либо декантирую, либо открою бутылку минут за 40 до того, как пить. Еще, мне кажется, температура имеет немаловажное значение. С одной стороны из-за выраженной кислотности, хочется его охладить посильнее (да и производитель рекомендует подавать при 8 градусах), а с другой стороны так оно не раскрывается в полной мере. Надо будет в следующий раз попробовать также разную температуру подачи. Посмотрим, что получится.