Jampal – практически исчезнувший португальский сорт винограда – дал начало единственному в мире вину на 100% сделанному из Жампала – Dona Fátima. Причиной возрождения сорта стало упорство Андре Манза, купившего участки с виноградниками в местечке Шелейруш, под Мафрой, который решился пойти наперекор советам друзей и энологов. Все в один голос советовали, вместо непродуктивного и малоизвестного сорта Jampal, отдать предпочтение более «популярным» сортам винограда. Но Андре и не собирался производить в больших количествах, ему нужно было качество, изюминка, если позволите каламбур, нечто особенное.
В Португалии существует более 250 сортов винограда, что существенно больше, чем в любой другой винодельческой стране мира. Многие из них являются автохтонными. С течением времени одни сорта приобретают большее признание, другие впадают в немилость у виноделов.
Jampal – практически исчезнувший португальский автохтонный сорт винограда, который раньше использовался в ассамбляжах для придания винам структуры и кислотности, а в последствии забытый из-за своей неустойчивости к заболеваниям и низкой производительности. Многие португальцы о нем даже не слышали.
В своем справочнике сортов винограда Дженсис Робинсон упоминает Jampal как «сорт винограда южной части Португалии, чей потенциал, возможно, еще не использован».
Должен был появиться винный энтузиаст, чтобы пойдя наперекор всем и всему, начать производить сортовое вино из Жампала. Сегодня это вино входит в список 50-ти лучших вин Португалии, составленный экспертом и винным журналистом Джулией Хардинг.
Эта история вызвала у меня живой интерес, поэтому когда Андре Манз, владелец и инициатор ManzWine, пригласил меня посетить кинту и попробовать его вина, я с радостью приняла приглашение.
Кинта в Шелейруш
Вила (что-то сродни нашему поселку) Шелейруш, под городом Мафра, относится к винодельческому региону Лиссабон. От Кашкаиша, где я живу, это минут 20 езды. При этом пейзаж существенно меняется, дорога начинает петлять между холмов. Добираюсь до кинты.
Андре Манз встречает меня и я, естественно, прошу рассказать всю историю с самого начала. Бразилец по происхождению, Андре уже много лет назад переехал в Португалию. Когда в 2004 году он купил кинту и решил там жить со своей сеьмей, то наличие виноградников показалось ему интересным с точки зрения производства вина для собственных нужд. В Шелейруш вообще только ленивый не делает собственное вино (да и почти для всей Португалии это справедливое утверждение). Правда, Андре не хотел пить совсем уж примитивное домашнее вино, перфекционист по натуре, он решил «делать вино как следует, чтобы оно было настоящим, качественным».
Для начала надо было выяснить, что же за сорта винограда произрастают на его землях. Один из сортов опознать было нелегко. В конце концов, был приглашен агроном, специалист по витикультуре определил Jampal – сорт белого винограда на грани исчезновения. Через друзей и знакомых Андре нашел двух энологов, которые в один голос ему советовали вместо малоизвестного Жампала посадить более «популярные» сорта винограда. Но Андре, наперекор всем, решил провести эксперимент, причем, по полной программе. Таким образом, он не только не уничтожил виноградники, но лицензировал их и вознамерился делать белое вино только из одного сорта винограда.Начались инвестиции, в оборудование, в приобретение новых виноградников в округе, в бочки из французского и американского дуба, в контракт с энологом. Андре прислушивался к мнению специалиста, обучался у него нюансам производства вина, но при этом последнее слово всегда оставалось за ним.
Первое вино не имело ни названия, ни марки. Андре взял с собой несколько бутылок на международную встречу с коллегами и партнерами по бизнесу. Вино имело неожиданный успех, и тогда Андре решил поставить все на профессиональную основу. За этим последовали новые инвестиции, покупка новых земель, новые посадки, расширение винодельни.
Так, отреставрировав заброшенное здание старой школы, Андре сделал там новую винодельню, куда уже начало завозится вновь приобретенное оборудование. На здании так и написано «Старая школа Шелейруш», а рядом «Место Вина» – “Lugar do Vinho” (с юмором у Андре все впорядке).
Сначала мне показали старую винодельню, совсем тесную, забитую емкостями из нержавеющей стали и бочками из французского и американского дуба, откуда уже все готовилось к переезду на новое “Место вина”. Белое вино выдерживается в новых бочках из американского дуба 6 месяцев с проведением батоннажа. Затем бочки второго и третьего года используются для частичного выдерживания красных вин.
Андре познакомил меня со своим помощником Рикарду, который до этого работал на стройке, а теперь любовно занимается адегой (винодельней), тщательно выполняя все указания энолога и Андре. Чувствует себя совершенно счастливым и реализованным.
Мы отправились смотреть виноградники, раскиданные по склонам недалеко от кинты. Очень много новых посадок: Арагонеш (то же, что и Темпранильо в Испании), Тоурига Насионал, немного Каштелау, Пти вердо и Жампал в том числе.
Почвы в этих краях глиняно-известняковые. Вокруг виноградников ограждение из камней. Андре пояснил, что эти камни вынимали из земли, когда ее готовили под посадки.
А еще интересно, Андре сказал, что находит много окаменевших ракушек, свидетельствующих, что дикое количество лет назад, на этих склонах бушевала Атлантика. Поднял две такие ракушки и протянул мне. Одну из них я убрала в сумку и увезла с собой на память о посещении.
Андре также показал мне старинный римский мост, фактически являющийся символом Шелейруш, и который также запечатлен на логотипе ManzWine.
На обратном пути я спросила у Андре, что он думает о бразильских винах. Его ответом было: “Им не хватает души…”.
После возвращения на кинту, приступили к дегустации. Андре подготовился основательно, для каждого вина отдельный бокал. Смотрю, а помимо бутылок на столе лежит изящная черная коробочка. Открываю ее, а там четыре элегантные капсулы с вином. В каждой ровно такой объем вина, чтобы заполнить бокал на одну треть.
Такие презентационные наборы дизайнеры разработали специально по заказу Андре, придающего большое значение деталям. Может быть, не самое практичное и дешевое решение, зато сразу чувствуется подход, уровень.
Dona Fátima Jampal 2011
Первым делом дегустировали то самое белое вино, ради которого я и приехала. Называется оно “Dona Fátima” в честь тещи. Прочитав мой удивленный взгляд, Андре пояснил выбор: «Из-за высокой кислотности». Вино и в самом деле обладает высокой кислотностью, что не дало ему превратиться в толстое и маслянистое. В первом носе чувствуется приятный легкий цветочный аромат, затем проступают тропические фрукты. Оно входит изящно, затем наполняет рот, и уходит также изящно, оставляя после себя свежесть во рту еще некоторое вермя. Отличная кислотность, хороший объем и существенное послевкусие. У меня это вино сасcоциировалось в несуществующий ассамбляж Алваринью с Энкрузаду. Алваринью – лучший сорт Виньюш Вердеш, а Энкрузаду, на мой взгляд, лучший сорт Дау, и я никогда не слышала о том, чтобы они встретились в одной бутылке. Я поделилась своим ощущением с Андре и он почти обиделся: «Какой Алваринью? Какой Энкрузаду? Это Жампал, единственный в своем роде». Возможно, он прав, и не стоило пытаться искать параллели с другими португальскими сортами.
Андре рассказал, как в Лондоне на представлении вина журналистам, они говорили, что вину не хватате того и сего, а после новости, что Dona Fátima Jampal вошло в список 50-ти лучших, те же самые журналисты уже восхищались им, оправдываясь, что, «видимо в прошлый раз они пробовали вино из неудачной бутылки».
Другие вина
Затем я пробовала красные вина, производимые ManzWine.
Manz Contador de Estórias 2009 сделанный из сортов Пти Вердо, Тоурига Насионали и Арагонеш в ДОК Палмела, одной из любимых винодельческих зон Андре. Только 30% лота выдерживалось в дубовых бочках в течение 12 месяцев, в то время как 70% провели это время в чанах из нержавеющей стали, благодаря чему дерево в вине совсем ненавязчиво, танины живые, намекающие на возможность дальнейшего хранения в бутылках.
Другое красное, уже из Шелейруш, Pomar do Espírito Santo 2009. Большую часть лота составляет Арагонеш (40%), затем Сира (30%), Тоурига Насионал (20%) и немного Каштелау (10%). После выдержки в дубовых бочках в течение 12 месяцев, провело еще 6 месяцев в бутылках. В аромате и вкусе лесные ягоды, ваниль, опять-таки живые танины и кислотность на месте.
- На кинте ManzWine
Комментирую, что оба вина имеют потенциал для проверки временем и интересуюсь, собирается ли Андре, хотя бы в качестве эксперимента, оставить некоторое количество бутылок, чтобы попробовать через несколько лет. Андре отвечает, что на данный момент не может позволить себе такую роскошь и что будет продавать все, что производит для скорейшего оборота и оплаты сделанных инвестиций.
Для дальнейшей дегустации мы перемещаемся в близлежащий ресторан, разнообразие карты вин которого меня весьма удивил. Где-то в Богом забытом местечке Шелейруш, о котором многие и слыхом не слыхивали и вдруг такой выбор. Разумеется, вина Андре там тоже имеют место быть, но мы пришли со своим. Выбирая блюдо, я поинтересовалась у Андре, хорошая ли здесь пиканья (вид разделки говядины, традиционный в Бразилии), на что Андре ответил с улыбкой, что «хорошая пиканья в Бразилии». Тогда я не стала долго мудрить и заказала ишкаш (iscas) – печенка, нарезанная тонкими ломтиками, с соусом, картошкой и т.д. и т.п., такое достаточно типичное португальское блюдо.
Пробовали опять Pomar do Espírito Santo, но уже 2010 года. Похож на предыдущее вино, но еще немного бы ему постоять. Потом дошли до Дору, где Андре арендует кинту в субрегионе Сима Коргу и тоже производит вино. Торига Насионал и Тинта Рориш в равных долях ферментировались по отдельности. Ни одна капля вина не узнала дубовых бочек, проведя 20 месяцев в нержавеющей стали. Вино сохранило всю свежесть спелых ягод, с приятными травяными нотками и некоторой минеральностью. Танины, кислотность, структура – все при нем.
Перед уходом я все-таки еще раз отпила несколько глотков Dona Fátima – когда еще попробую? Оно не продается на каждом шагу, а лишь в гаррафейре El Corte Inglés и в аэропорту Лиссабона. Зато уже экспортируется в Голландию и Польшу и собирается добраться до Бразилии.
Уношу с собой на память окаменелую ракушку в сумке, пробку от вина в руке и послевкусие Жампала во рту…
