На закрытие этого винного гештальта мне понадобилось 11 лет и три попытки. Это одно из самых потрясающих вин, которые я когда-либо пробовала.
Quinta do Ribeirinho Pé Franco это фантазийное вино, как его называет Луиш Пату. Задумал он его еще давно, высадив в 1988 году Багу на родных корнях на участке чуть больше гектара с песчаными почвами. Урожай 1995 года стал премьерным для Quinta de Ribeirinho Pé Franco. Пату был первым, кто начал практиковать в Байрраде отделение от гребней (танинов в Баге и так было достаточно) и первым же стал использовать для выдержки новые бочки. Помимо того, что лозы на своих корнях менее урожайны, он еще и нещадно срезал «все лишнее», доводя концентрацию до максимума. Что здесь сыграло главную роль: лозы, терруар или талант винодела – не важно. Думаю, что все вместе взятое.
Это одно из самых потрясающих вин, которые я когда-либо пила. Сказать, что у меня раскрылись все чакры и я была близка к нирване, это ничего не сказать. Интеллектуальное и эмоциональное удовольствие в одной бутылке с послевкусием на всю жизнь.
Август 2010 – формирование гештальта
Ни Багу, ни Байрраду я тогда еще не жаловала, мои предпочтения твердо фиксировались в Дору и допускали Дау.
В Португалию приехала моя подруга всей сеьмей и к обеду у нас дома ее муж принес это вино. В винах он не особо разбирался, но был щедрый малый и основным аргументом в пользу Quinta do Ribeirinho Pé Franco (не помню какого года), стал его ценник в 130 евро. Это было самое дорогое вино в магазине, куда они зашли перед визитом.
В это время у нас дома гостили еще и мои родители. Обед с таким количеством людей получился суматошным и вину не было уделено должного внимания. К тому же я исхитрилась что-то не так сказать маме, она обиделась и ушла из-за стола. Словом, вино в тот момент было последнее, что занимало мои мысли.
Позже, когда я узнала, что у меня было на столе, я кусала логти, но было уже поздно. О том, чтобы пойти и купить вино за 130 евро не было и речи. Гештальт создан.
Март 2014 – реформулирование гештальта
Повезла знакомых в эногастрономическое путешествие по Португалии. Одним из пунктов посещения в Байрраде была винодельня Луиша Пату. Там я им рассказала про это вино и они, не долго думая, его купили (урожая 2006 года), чтобы попробовать вечером по приезду в Порту.
Но вот незадача, в отеле, где мы остановились не было винных бокалов, только стаканы под воду. Я взбунтовалась, сказала, что такие вина из стакана не пьют и предложила подождать до возвращения в Лиссабон. Да, да, кивнули все… и откупорили бутылку. Я разразилась долгой тирадой, утверждая, что они сами себе враги, ничего не поймут, только испортят себе все впечатление. Возмущалась я до тех пор, пока не приблизила несчастный стакан к носу.
Помните фильм «Побег из Шоушенка», в котором Энди ходил по площадке в тюрьме, словно гулял по парку? Вот так же и здесь, казалось, вино чувствовало себя совершенно комфортно и ему было абсолютно все-равно из какого бокала его пьют. Содержание оказалось выше формы.
Если раньше мне хотелось попробовать вино еще раз, то теперь мое желание переформулировалось: мне хотелось попробовать его еще раз из приличного бокала.
Май 2017 – продолжение гештальта
Я в жюри винного конкурса, организованного Винипортугал. На мастерклассе по португальским винам в числе еще других образцов присутствует Quinta do Ribeirinho Pé Franco 2003.
Казалось бы все замечательно, прекрасная возможность: вино, бокал, все впорядке.
Но что можно распробовать на мастерклассе из 14 образцов, где на дегустацию капли каждого вина отводится буквально пять минут? Попробовали и поехали дальше. Да, можно понять, что вино грандиозно, есть с чем сравнить, ибо другие образцы тоже на уровне, нацарапать в спешке пару слов дегустационных заметок, но насладится им в таких условиях невозможно.
Итак, я в третий раз попробовала вино, из правильного бокала, но у меня не было достаточного времени, чтобы ему посвятить. Гештальт остался не закрытым.
Январь 2021 – завершение гештальта
В процессе подготовки статьи про Багу, беседую с Луишем Пату по телефону. Мы говорим целый час, у меня почти отсыхает ухо, а человеку, который 40 лет своей жизни посвятил виноделию в Байрраде есть что рассказать. Беседа получается интересной и стоит отсохшего уха.
В конце разговора, Луиш Пату говорит, что отправит мне пару бутылочек на пробу. Каково же было мое удивление, когда через день я получила две бутылки, одна из которых Quinta do Ribeirinho Pé Franco 2015! Только моё! Я могу пить его хоть целый день! Я могу распробовать с разных сторон и хоть из пяти разных бокалов, растянув это удовольствие на несколько дней!
Что я и сделала. Конечно, я поделилась с мужем, но добрую треть бутылки, выпила сама одна. Давно я не получала такого удовольствия. Гештальт закрыт. Всего-то понадобилось 11 лет.
Quinta do Ribeirinho Pé Franco 2015
Аромат всеобъемлющий, ты его не нюхаешь, ты им дышишь и пропитываешься. В нем всего так много, что мозг не успевает регистрировать все нюансы и их переплетения. Нюхаешь снова и снова, а они постоянно меняются. Черная спелая мясистая черешня, ежевика, размятая прямо в руках, и тут же варенье из нее. Погром в лавке специй, все смешалось, но при желании можно уловить чабрец, черный перец, даже лакрицу. При этом никакой ванили. Малина, вдруг такая свежая, напоминающая детство. Что-то землистое и немного черных оливок. Кожа. Дым. Что-то цветочное, но не напористое как у Ториги, а почти неуловимое. И снова черешня. Капля кленового и шиповникового сиропа. Бальзамические тона и бальзам на душу. Костер из осенних листьев.
Все проходит и возвращается, складываясь в новые комбинации, как в калейдоскопе.
Во вкусе черешня оказывается гораздо более кислой, а с ней и ежевика с малиной. И кизил, тоже из далекого детства. Крепко заваренный черный чай. Безупречные, словно отфильтрованные, танины. Нет, не те, которые можно жевать, а те, которые обволакивают. Тоньше бархата, но плотнее шелка. Расплавленный асфальт прямо на чернозем. И кислотность, такая великолепная, длящаяся, убедительная. Нет, не через край. После него вина из Дору, например, кажутся сладкими. Тело не столько мускулистое, сколько гибкое, упругое. Баланс канатоходца. При всем напоре, в нем нет ничего грубого, но и ничего слащавого тоже нет.
Я понимаю, почему в первый раз оно осталось незамеченным. Все слишком тонко, кислотность на излете, никаких шоколадов и ванили. До этого вина нужно дожить, не надо его пробовать с бухты-барахты просто потому что дорогое или культовое. Нужно перепробовать много всего, чтобы до него дорасти, суметь его понять и тогда уже получить максимум удовольствия с октрытием чакр и новых горизонтов.
Оно совершенно точно отвечает на все вопросы, но надо уметь их задавать.
Это вино несомненно к столу, но я была удивлена, насколько гордо оно держится в одиночестве, каким разговорчивым становится и какую великолепную компанию составляет.
Это одно из самых потрясающих вин, которые я когда-либо пила. 19/20
Ах, да, я ничего не сказала про послевкусие. А оно до сих пор здесь. Вся эта черешня, кленовый сироп, черный чай, оливки, земля…